멜라민 보드에 구멍을 깔끔하게 뚫는 방법: 비트, 속도 및 지지대

약 2,000rpm의 속도로 작동하는 일반 트위스트 비트를 사용하여 18mm 멜라민 패널 가장자리에 5mm 선반 핀 구멍을 뚫으면 약 8mm 직경의 흰색 표면 종이 링이 손실됩니다. 동일한 구멍, 동일한 패널, 동일한 드릴: 브래드 포인트 비트로 전환하고 아래에 MDF 스크랩을 놓고 적당한 속도로 비트를 공급하면 터치업 펜에 손이 닿지 않을 정도로 구멍이 깨끗하게 나옵니다.

클린 멜라민 보링은 네 가지로 분류되며 대략적으로 커터 형상, 출구 측 지지대, 장식 표면 보호, 스핀들 속도와 공급 압력 간의 일치 등의 순서로 순위가 매겨집니다. 그 밖의 모든 것(비트 브랜드, 18V 대 12V, 키리스 척 대 육각 섕크)은 부차적인 것입니다.

자료 자체가 그 이유를 설명합니다. 멜라민 패널은 샌드위치입니다. 멜라민 수지로 포화된 장식용 종이로, 수지가 약 0.1-0.3mm 두께의 열경화성 표면에 교차 결합될 때까지 약 150~200°C에서 파티클보드 또는 MDF 코어에 압착됩니다. 그 피부는 단단하고 부서지기 쉽습니다. 신장률이 거의 없으므로 절삭날 아래로 늘어나지 않습니다. 그것은 부서진다. 드릴링 중에 세 가지 하중이 작용합니다. 즉, 절삭날이 맞물리기 전 드릴 포인트의 하향 압력, 표준 118° 트위스트 비트의 끌 모서리 긁기 작용, 코어의 마지막 몇 밀리미터가 절단 대신 밀려 나올 때 출구에서의 펀치 관통력입니다. 그 세 개를 제어하면 구멍이 깨끗해집니다.

구멍 크기 및 위치에 따라 비트 선택

휴대용 드릴링의 경우 트위스트 비트가 최악의 선택입니다. 118° 포인트 각도와 비절단 치즐 엣지는 부서지기 쉬운 플라스틱 스킨을 자르는 것이 아니라 금속을 옆으로 밀고 칩을 제거하도록 설계되었습니다. 아래의 다른 모든 옵션이 그보다 낫습니다. 평범한 구멍과 보이지 않는 구멍의 차이는 일반적으로 기술의 변화가 아니라 비트의 변화입니다.

한 가지 예외는 알아둘 가치가 있습니다. 사용 가능한 유일한 도구가 핸드 드릴인 경우에도 작은 파일럿을 먼저 뚫은 다음 가이드 블록에 고정된 브래드 포인트 비트로 구멍을 열어 허용 가능한 구멍을 얻을 수 있습니다. 가이드 블록은 초침이 할 수 없는 작업을 수행합니다. 가이드 블록은 비트를 수직으로 유지하여 스퍼가 균일하게 맞물리도록 합니다.

속도, 피드 및 테이프 트릭

스핀들 속도는 중요하지만 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 적습니다. 핸드 드릴의 경우 범위의 중간(최대값의 약 1/2~2/3)을 유지하세요. 일반적으로 작은 비트의 경우 약 1,200~1,800rpm으로 작동합니다. 너무 빠르고 마찰을 가하면 멜라민 수지가 부드러워집니다. 비트가 잘리지 않고 번지기 시작하고 구멍이 타원형으로 변하며 피부 깃털이 생깁니다. 너무 느리면 절단을 계속하려면 세게 밀어야 하며, 밀어내는 것은 바로 애초에 피부를 골절시키는 하중입니다.

공급 압력은 강하고 꾸준해야 하며 공격적이지 않아야 합니다. 문지르는 소리보다는 자르는 소리를 들어보세요. 피치가 올라가고 드릴에서 삐걱거리는 소리가 나기 시작하면 구멍을 자르는 것이 아니라 구멍을 연마하는 것입니다. 다시 나가서 칩을 제거하고 다시 진행하십시오.

테이프는 저렴하고 정직한 개선입니다. 구멍 위치에 마스킹 테이프를 십자가 모양으로 놓고 단단히 누릅니다. 테이프는 절단 가장자리 주변의 섬유를 즉시 지지하며 실제로는 그렇지 않은 경우 볼 수 있는 작은 가장자리 니블의 대략 절반을 제거합니다. 적절한 비트를 교체하지 않으며 무딘 트위스트 비트로 3,000rpm으로 뚫은 구멍을 절약할 수는 없지만 비용은 전혀 들지 않습니다.

칩 클리어링은 모두가 건너뛰는 단계입니다. 4~5mm 깊이마다 비트를 완전히 빼내고 플루트를 비우십시오. 홀 내부에 압축된 칩은 보어 벽에 외부 압력을 생성하며, 이 압력은 출구 측 파열의 가장 큰 단일 원인입니다. 얇은 패널의 깊은 구멍에서는 필요하다고 생각되는 횟수보다 두 배 더 자주 칩을 제거합니다.

백킹, 클램핑 및 워크홀딩

입구 쪽 손상이 눈에 띄고 짜증스럽습니다. 출구쪽 손상은 보여주려고 했던 얼굴에 발생하기 때문에 더 심각합니다. 후원 보드가 이를 해결하며 이를 대체할 수 있는 것은 없습니다. 작업물 뒤에 18mm MDF 또는 스크랩 파티클보드 조각을 고정하여 비트가 뚫고 나온 후 2~3mm 동안 지지대 안으로 계속 들어가도록 합니다. 그런 다음 코어는 마지막 섬유까지 바로 지지되고 피부는 펀치가 아닌 절단됩니다.

클램핑이 중요한 이유는 두 번째입니다. 박차가 물릴 때 브래드 포인트 비트가 걸리고 고정되지 않은 패널이 들어 올려 이동합니다. 2개의 퀵 클램프와 희생 스트립을 아래에 사용하거나 배튼을 사용하여 패널을 벤치에 고정합니다. 이미 조립된 캐비닛에 구멍을 뚫는 경우, 다른 손보다는 콜이나 직각 블록으로 반력을 견디십시오.

드릴 프레스는 필수는 아니지만 좋은 결과를 반복 가능한 결과로 변환합니다. 홀 품질을 결정하는 4가지 변수 중 3가지인 수직 스트로크, 깊이 정지 및 일정한 이송 속도를 제공합니다. 10mm 이상의 모든 것, 특히 힌지 컵의 경우 날카로운 Forstner 비트가 있는 드릴 프레스가 생산 라인과 수리 작업의 차이입니다.

파일럿 홀, 나사 및 에지 보링

멜라민 표면 보드의 캐비닛 본체는 일반적으로 3.5~4.5mm 파일럿 구멍에 4mm 나사로 결합됩니다. 파일럿 구멍은 두 가지 작업을 수행합니다. 나사가 코어를 분리하는 것을 방지하고 패스너가 당겨질 때 실이 멜라민 스킨을 들어 올리는 것을 방지합니다. 고정할 패널을 통해 파일럿을 뚫고 고정할 패널 바로 앞에서 멈춘 다음 머리를 카운터싱크하여 표면 아래 수평이 되도록 합니다.

모서리 보링에는 별도의 주의가 필요합니다. 18mm 가장자리의 밴딩은 앞면 베니어보다 더 얇고 부서지기 쉬운 경우가 많으며, 가장자리에서 약 20mm 내에 뚫린 구멍(힌지 컵, 커넥터 하우징, 캠 다웰)은 비트가 완벽하게 날카롭지 않은 경우 가장자리를 부풀게 합니다. 지지대를 플러시로 고정하여 가장자리를 지지하고 페이스 보어에 비해 이송 속도를 약 1/3로 줄입니다.

반복적인 작업의 경우 멀티 스핀들 라인 보어가 투자 가치가 있습니다. 하나의 날카로운 비트 세트를 사용하여 동일한 이송 속도로 모든 선반 핀 위치를 한 번의 플런지로 보링하므로 배치의 모든 구멍이 동일한 가장자리 품질을 갖습니다. 손으로 구멍을 뚫는 작업은 항상 변화를 낳고, 변화는 눈에 보이는 박공에 나타납니다.

기판 문제: 코어가 절단을 변경하는 방법

장식적인 면은 제품군 전반에 걸쳐 동일할 수 있지만 지루한 행동은 핵심에 속합니다. 동일한 표면 종이를 사용하는 두 개의 패널은 완전히 다른 드릴링을 할 수 있으며 그 이유는 밀도, 수지 함량 및 아래에 있는 목재 또는 칩 구조의 방향 때문입니다.

MDF는 보어 가공이 가장 예측 가능한 코어입니다. 밀도가 균일하고 결 방향이 없으며 모든 방향에서 동일하게 절단되므로 힌지 컵과 선반 핀 구멍이 거의 번거롭지 않고 깔끔하게 나옵니다. 그 대가는 먼지입니다. 입자는 매우 미세하고 플루트에 빠르게 쌓이고 자주 제거되지 않은 비트는 가열되어 멜라민 수지에 윤이 나고 가장자리가 울퉁불퉁하게 남습니다. 각각의 플런지 깊이를 짧게 유지하면 비트가 보상을 줄 것입니다.

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HMR MDF는 한 가지 중요한 차이점을 제외하고 표준 MDF와 유사하게 작동합니다. 내습성 코어는 수지 함량이 높기 때문에 밀도가 약간 더 높고 마모성이 약간 더 높습니다. 조금 더 천천히, 깨끗한 칩을 좀 더 자주 먹이세요. 그 대신 밀도가 높은 코어는 출구에서 덜 깨끗하게 파손되므로 뒷면의 파열이 표준 보드보다 눈에 띄게 작습니다. 주방 유닛, 젖은 방, 습기가 있는 모든 패널의 경우 이것이 바로 여러분이 원하는 거래입니다.

합판 코어는 다시 다르게 작동합니다. 베니어 레이어와 글루 라인이 절단을 방해하므로 비트가 각 글루 라인을 통과할 때 일련의 작은 충격을 경험하고 비트의 런아웃이 증폭됩니다. 결과적으로 직선이지만 벽이 약간 더 거친 구멍이 생깁니다. 날카로운 비트를 사용하고 각 접착제 라인이 접근할 때 공급을 줄이고 패널이 공명하지 않도록 양면을 고정합니다. 그 대가로 합판은 파티클보드보다 나사를 훨씬 더 잘 고정하고 크기가 너무 큰 파일럿 구멍을 훨씬 더 관대하게 만듭니다.

합판 - Lekco 실버 기판 패널 합판 코어 절단 동작 및 질감이 있는 장식 패널에 대한 논의에서 제시된 Lekco의 은합판 기판. 제품보기 →

깊은 엠보싱 처리와 3D 텍스처 처리된 표면은 변수를 하나 더 추가합니다. 돌출된 질감은 비트가 패턴의 높은 지점에 먼저 닿는 것을 의미하므로 진입 순간의 유효 접촉 면적은 더 작고 국부적인 압력은 더 높습니다. 이 보드에서는 절단 시작 시 이송 속도를 낮추고 스퍼가 둘레를 형성하도록 한 다음 압력을 높이십시오. 이 패널 뒤에 있는 열간 압착 및 표면 처리 기술은 지루함을 전혀 견딜 수 있을 만큼 질감의 내구성을 높여 주지만 전반부 밀리미터의 물리학을 바꾸지는 않습니다.

코어 선택이 가장자리 품질, 가장자리 밴딩 및 나사 고정과 어떻게 상호 작용하는지 더 폭넓게 살펴보고 싶다면 다음에 대한 더 자세한 논의가 있습니다. 멜라민 보드 기판 선택 비교를 더 자세히 다루고 있습니다.

힌지 컵, 선반 핀 및 대구경 구멍

18mm 패널의 35mm 힌지 컵은 일반적으로 깊이가 11.5~13mm이며 그 뒤에 5~6mm의 재료가 남습니다. 이는 잘 지지되지 않은 절단으로 인해 돌출부가 먼 쪽 면으로 밀려 나올 만큼 충분히 얇으며, 조립 후에는 이를 볼 수 있습니다. 비트가 최종 깊이보다 0.5mm 위에서 멈추도록 깊이 조절기를 설정한 다음 손으로 마무리합니다. 도어 아래에 백커를 고정한 상태에서 드릴 프레스를 500-900rpm으로 실행하고 오프컷에 테스트 구멍을 만들어 커밋하기 전에 깊이를 확인합니다.

선반 핀은 반대의 문제입니다. 작고 수가 많으며 일반적으로 눈에 보이는 패널에 핸드 드릴을 사용하여 구멍을 뚫습니다. 5mm 브래드 포인트 비트를 사용하고 연필 대신 송곳으로 위치를 표시한 다음 상점에서 만든 드릴링 지그를 통해 구멍이 중앙에 유지되도록 합니다. 송곳 표시는 박차가 안착되는 작은 원뿔입니다. 연필 자국은 비트가 떨어져 나가는 납작한 얼룩입니다.

휴대용 상황에서 약 20mm 이상의 구멍의 경우 구멍 톱이 유혹적이며 일반적으로 실수입니다. 파일럿 비트는 중앙에 잘 위치하지만 톱니 모양의 테두리가 비스듬히 멜라민에 들어가 숨기기 어려운 구멍 주변의 피부 고리가 찢어집니다. 구멍 톱이 유일한 옵션인 경우 각 면의 절반을 뚫고 날카로운 칼로 마무리합니다. 절단할 때보다 가장자리를 청소하는 데 많은 시간이 소요될 것으로 예상됩니다.

칩아웃이 이미 발생한 경우 수리하기

모든 구멍이 계획대로 진행되는 것은 아니며, 팔 길이가 보이지 않는 수리만으로도 충분할 때가 많습니다. 가장 덜 침해적인 것부터 가장 침해적인 것까지 순서대로 작업하십시오.

• 날카로운 끌을 사용하여 먼저 튀어나온 섬유질을 거의 평평하게 잡고 구멍 안쪽이 아닌 바깥쪽으로 잘라냅니다. 대부분의 가장자리 손상은 느슨한 조각이 제거될 때까지 실제보다 더 심해 보입니다.
• 약간의 시아노아크릴레이트를 섞은 미세한 톱밥으로 가장자리 뒷면을 만들고 스크레이퍼로 누르고 경화된 후 모래를 씻어냅니다. 흰색과 밝은 회색 멜라민의 경우 거의 일치합니다. 어둡거나 질감이 있는 표면에서는 설득력이 떨어집니다.
• 색상이 일치하는 수리 펜으로 터치하세요. 1미터 거리에 있는 흰색 박공 위에 있는 채워지고 색칠된 칩은 전혀 아무것도 아닌 것으로 읽혀집니다.
• 손상된 벽을 드레싱하기 위해 낮은 속도에서 날카로운 비트를 사용하여 0.3–0.5 mm 특대 구멍을 다시 뚫습니다. 이렇게 하면 약간만 찢어진 구멍이 놀라울 정도로 많이 절약되지만 빠진 피부 덩어리를 채우지는 못합니다.
• 플러그를 꽂고 재배치하세요. 손상된 구멍을 뚫고 단단한 나무 다웰에 접착제를 붙인 다음 수평으로 자르고 패널을 따라 보링 위치를 15-20mm 이동합니다. 숨겨진 내부 면에서는 이것이 거의 항상 가장 빠른 수정 방법입니다.

이러한 기술 중 다수는 새로운 기술이라기보다는 오래된 공장 관행이며, 재료가 실제로 작동하는 대로 작업하기 때문에 살아남았습니다.

매장 참고: 구멍 직경에 따른 설정

아래 표는 드릴 프레스 기둥에 테이프로 붙일 만한 버전입니다. 파티클보드, MDF 또는 합판 코어가 포함된 16~18mm 멜라민 표면 패널과 정말 날카로운 비트를 가정합니다. 둔한 비트는 그 안에 있는 모든 숫자를 무효화합니다.

두 개의 숫자는 기억해 둘 가치가 있습니다. 첫째, 출구 쪽 후원자는 속도 변화보다 더 가치가 있습니다. 한 가지만 고칠 수 있다면 지지대를 고치세요. 둘째, 깊이 4~5mm마다 칩을 제거하면 보어 벽을 바깥쪽으로 밀어내는 압력이 제거되므로 더 날카로운 비트보다 더 많은 파열을 방지할 수 있습니다. 이 두 가지를 올바르게 설정하면 테이블의 거의 모든 비트가 눈에 띄게 남겨두고 싶은 구멍을 생성합니다.

멜라민 보드는 뚫기가 어렵지 않습니다. 그것은 단순히 일반적인 기술을 용서하지 않는 것입니다. 트위스트 비트, 후원자 없음 및 자유로운 손은 거의 매번 피부를 찢을 것이며 올바른 기하학적 구조로 뚫은 동일한 패널, 아래에 MDF 스크랩 및 적당한 피드가 첫 번째 시도에서 깨끗하게 나올 것입니다. 커터를 구멍에 맞추고, 출구를 지지하고, 칩을 제거하면 재료가 엔지니어링 제품처럼 거동합니다.